O mojí motorce

Varadero jsme si pořídili v roce 2005, když mělo najeto necelých 40 000 km. Rok výroby je 1999, takže je to první model SD01. Je dovezený z rakouska a byl lehce položenej na bok. Motorka měla klasicky popraskaný pravý plast, odřené a prasklé plexi a další kosmetické vady, které k tomu patří. Nicméně domů od dovozce jsem přijel už na opravené. Motorka byla v originální barvě typické pro 99tku a tou byla zlatostříbrná kombinace. Barevnou kombinaci jsem změnil na začátku roku 2009, kterou byla moje vysněná klasická červeno-modro-bílá trikolora.

Zkušenosti s Varanem

S Varany se znám už spousta let, tak jsem nějaké ty zkušenosti pobral. Je to těžká motka, na který se úžasně cestuje a nedělá jí problém lehčí suchý offík. Suchý proto, že na bahně je to téměř neřiditelná střela (na standartních gumách). Když ale má člověk "koule", dá se v nouzi projet dost nepříznivých cest.

Pokud se Varaderu dopřává údržba jakou potřebuje, a už předem se eliminujou jeho mouchy, oplácí to spolehlivostí, kterou je ostatně i sám známej.

Bolestí u Varana 99-03 je palivové čerpadlo, kde se kolem 30 - 60 000 km vypálí kontakty které se dřív opravovaly, aby se nekupovalo celé čerpadlo za 6000Kč. Nyní jdou kontakty vyměnit už celé jako díl za cenu do 600Kč. Kdo má nápad vypálené kontakty hezky propilovat, což se zdá logický, tak to nedělejte. Zvětšíte si ještě více odtrh kontaktů a nedojedete už ani domu. Při poruše čerpadla stačí čerpadlo odpojit z el. konektoru a odpojit z něho přívodní a výstupní hadici, propojit je a dojedete bez problémů na samospádem tekoucí benzín do karbců. Buďto to propojíte na palivovém filtru nebo trubičkou dlouhou 4-5cm o průměru 10mm.

Další bolestí je, že občas u pár modelů 99 - 03 praskne napínák rozvodů předního válce, což se dá eliminovat jejich preventivní výměnou. Napínák praskne příčinou tzv. " přereznutí " vinuté pružiny způsobené ukládáním vodních par z motoru v jeho nejvyšším bodě. 

Proto odchází i na předním válci, kde je napínák postaven kolmo. Na zadním válci se tak nestává, protože tento napínák leží a je plný oleje. Pro šikovnější mechaniky je už k dostání do napínáku rozvodů i nová pružina Tourmax za cca150Kč.

Dále se stává, že odejde statorové vynutí dobíjení, které originál stojí opravdu raketu něco přes 20tis. Někdo by vám řekl, že vinutí jde převinout cca kolem 2 500Kč. S převíjením to ale nejní tak jednoduché resp. se povedou spolehlivě převinout a zalít do pryskyřice cca jen tři kusy z deseti. I velký firmy co převíjely motovinutí od toho upustily z důvodu reklamací.  V poslední době se dá sehnat v replice kolem 3 500Kč na oba modely, takže nejní třeba řešit vrakoviště nebo převíjení. Replikou je myšleno stejně čínské vinutí, byť ho některé značkové firmy prodávají jako za své. Bohužel tyto vinutí krom pár vyjímek má většina těchto firem pouze překoupené a vždy vám přijde jedno a to samé. Bohužel kvalita je opravdu "repliková" a vinutí nemá takovou životnost jako originální, některé vydrží několik let, některé půl roku a stalo se mi dvakrát, že nové vinutí nefungovalo téměř vůbec a dobíjelo pouze ve vysokých otáčkách.

Tak ze 40% s vinutím odejde i regulátor kterej v replice na SD01 stojí 3 000Kč a na SD02 6 000Kč. Originál stojí 6 a 12 000Kč, proto vždy u vyhořelého vinutí doporučuji vyměnit i regulátor. Upozorňuji, že regulátory například made by ALI za 1200Kč opravdu nedávejte!

Stalo se mi, že někdy mi měření neukázalo přesně na vadné vinutí, bejvalo to v závadě, kdy dobíjení se zátěží klesalo. Vinutí nebylo ještě tak špatné aby bylo jako špatné změřeno a vyhodnoceno. Pokud se ale nevyloučí správně, že vinutí je tzv. před smrtí, tak se může stát to, že si odpálíte nový regulátor. Na měření statorového vinutí alternátorů je přesný tech. postup, podle kterýho se usoudí stav vinutí. Regulátor nijak obyč měřákem ani laikem nejde proměřit. Některé vinutí i správným postupem měření se taktéž ještě neukázalo jako vadné, ale po demontáži na něm už bylo vidět, jak má vyhořelý jeden závit vinutí, viz fotky vinutí na mém webu.

Příčinou spáleného vynutí je většinou ověšená motka přídavnými světly a dalšími el. doplňky s velkými odběry, nerespektovaná dlouhodobě vadná baterie, zaoxidované kontakty konektoru dobíjení a i vadně zapojené přídavné doplňky.

POZOR: Pokud najdete v konektoru u regulátoru napětí, nebo v 3pin. konektoru z levé strany nádrže vedoucímu k alternátoru vypálené konektory včetně zpečeného plastu, nikdy nejde o závadu tzv. přechodového odporu konektou a následného hřátí konektorů, ale už ze zkuzšenosti jde o závadu celého dobíjení, převážně zkratovaného statorového vinutí nebo regulátoru. Několik lidí by mi mohlo tvrdit, že po opravě zpečených konektorů se dobíjení srovnalo a fungovalo dále. Ano, jistou chvíli to ještě fungovat po výměně konektorů může, ale pak to shoří kompletně. Pokud je vypálen i konektor v regulátoru, tak opravdu než dáte nový, je potřeba řádně zkontrolovat vinutí, jinak to dopadne na 100% stejně.

V pár případech se stalo, že vinutí tak vyhořelo, že nádherně přepálilo olej v motoru téměř do černa.

Další bolestí u všech Varader jsou nedostačující, "potápějící" se přední vidlice. To se dá docela pěkně eliminovat buďto dostupnými progresivními pružinami tuším 6,5Nm které jsou pohodlné a nebo o dost tužšími lineárními o tuhosti 8,5Nm a hustějším syntetickým olejem 15W. Fajnšmekři si mohou hustotu oleje i sami namíchat aby jim to sedlo. Jelikož přední vidle u varana jsou sto let za opicema a nejde na nich nic seřizovat, je potřeba horním vymezením nad pružinou si alespoň základně nastavit SAG. K tomuto nastavení, musí ovšem odpovídat i tuhost a SAG na zadním tlumiči.

Zadní tlumič je taktéž kapitola sama o sobě a celkově tlumič je velmi nedostačující, převážně při jízdě ve dvou s nákladem. Samotná výměna pružiny za silnější na starším originálním tlumiči má jen ten efekt, že si tolik motorka při zatížení nesedne ale vlastně tlumič novou pružinu při odskoku už není schopen zvládnout. Originální tlumič je plynokapalinový a po sto letech je už jen kapalinový a nic se s ním nedá dělat. Jeho maximální funkční životnost je 70-100tis.km. Doporučuji alespoň základně laditelný tlumič (odskok, pružina) s tuhostí pružiny 170-180Nm pro lidi dohromady o váze 160Kg plus klasická zátěž bagáže. 

Zkušenosti výměn: Kvalitní spojka průměrně, běžným zacházením vydrží 60 - 100 000km, mě třeba vydrží max 40 tis.Km (záleží na stylu zacházení a motorovém oleji)

Rozvodové řetězy originál u SD01ček bývají na výměnu něco kolem 90 000Km, po výměně za jiný japonský řetěz např Morse, Tourmax vydrží cca 70 000Km u SD02jek je na výměnu kolem 70 000Km.

Ložiska v kolech vydrží dlouho, pokud často nebrodíte vodou a hlavně nemejete středy wapkou, tím jim velmi ublížíte. Základ je hlavně mít zdravý gufera v kolech včetně venkovních kroužků v gugerech. Jakmile mají kroužky známky drážek nebo rzi vyměňte je včetně gufer. Kroužky nikdy nemažte vazelínou, stane se z ní s prachem hned brusná pasta a zničí jak kroužky, tak gufera.

Brzdové destičky originál NISSIN vydrží až 40 000km, ale tak od půlky životnosti ostřejší jízdou dost uvadají. Pro běžné uživatele, jsou super s výborným nájezdem, pro střelce doporučím destičky SBS, které brzdí perfektně, ale bohužel na úkor životnosti. Komu se zdá že zadní brzda má malou účinnost, tak může zaměnit zadní směs destiček za přední směs, jednoduše dejte přední destičky na zadek, zadní zahoďte. Zadní brzda začne brzdit o poznání lépe, ale počítejte s daleko menší životností destiček.

Úpravy a změny

Nejdříve jsem po pořízení stroje vyměnil zadní tuhou pružinu Wilbers 180Nm - lepší, ale jak jsem psal na začátku účinost o ničem, pak jsem předek osadil progresivními pružinami Wilbers. Později jsem vyměnil zadní tlumič z Varadera 07 ABS, který je základně laditelný se stejnou pružinou co jsem již měl. Po letech jsem podvozek překopal celý, dopředu Öhlins lineární pružiny 8,5Nm a dozadu laditelný Wilbers s pružinou WP, sestavený na zakázku v zastoupení Öhlins. Mumraj co, ale pro mě a mé představy zadního odporužení super volba.

Dále jsem namontoval a doplnil:  alarm, hliníkový kryt vany motoru (vlastní výroby), vyměnil originál blastry za duralové, turistické plexi, kovové stupačky, zásuvku na 12 volt, vyhřívané rukojetě, zpevňovací hrazdičku na řidítka, nástavce zvýšení řidítek o 5 cm, odfuky př. vidlic, osazení hliníkovými kufry, celolak do trikolory, kola do černého komaxitu, přešití sedla, montáž GPS, montáž laděných výfuků, karburátorového kitu Dynojet a  výměna originálních řidítek za Renthal.

Poslední velkou úpravou bylo kompletní zrušení duálního systému brzd a předělání na klasiku předek-zadek. Překopávka znamenala, předělání brzdových třmenů, montáž pancéřových hadic a výměna brzdových pump.

Moje poruchy a závady

Mám najeto 221 000 km a závadami byly jen palivové čerpadlo (vypálené kontakty - prostě klasika), spálené vynutí statoru alternátoru včetně relé a konektoru dobíjení, ložiska v kolech, ve 116 000Km mi vytekl zadní tlumič v rumunských horách, vyhořel mi konektor od spínací skříňky, několikrát se odporoučely ložiska v krku a jako poslední mi varan ztrácel výkon ve vyšších otáčkách, proběhla velká diagnóóóza kde jsem proměřil všechno od tlaků motoru, přes kompletní proměření elektriky, čidel a potenciometrů a našel jsem obě špatné zapalovací koncovky. 

Koncovka na Varanu má mít odpor 5kΩ, kabel je měděný!

Motor Varana proběhl asi ve 140 000Km oživovací kůrou. Na podzim (asi před sto lety už) ztratil tlak na zadním válci a "onemocněl" mu spojkový koš. Ztráta tlaku byla zapříčiněná špatným "zaklepáním" výfukového ventilu a jeho pozdějším podpálením (žeby mu vadila jízda po zadním?). Spojkový koš začal chrastit, což znamená unavení jeho pružin, nepleťte si s pružinami spojkovými (žeby úmyslné nešetrné spojkování?). Motor i převodovka jinak vypadl po těch kilometrech dost slušně, tak stačilo "omlazení". Na to co ode mě dostával za čočku držel až dost!!

Další závadou ve 142 000Km byl teda ten spojkový koš, kterej byl na pár místech prasklej, unavenej, vymačkanej od spojkových lamel a vnitřní unašeč vymačkanej od spojkových plechů. Dále v něm bylo před smrtí jehlové ložisko, tudíš to bylo vidět i na ozubeném soukolí mezi klikou a spojkovým košem.

Kompletní koš včetně ozubeného soukolí, řetízku na olejové čerpadlo, lamel, plechů apod. jsem tenkrát pořídil na vrakovišti z málo jetého motoru. Vrakoviště proto, že za cenu dílů v Hondě bych pořídil ještě dva varany.

Mezitím se ale objevilo nepříjemný klepání v motoru. Po velkým koumání jsem přišel na to, že to jde z předního rozvodu motoru.

Byl jen seknutej napínák předního rozvodu. Napínáky jsem už temkrát preventivně měnil, ale tento (po podrobným prozkoumání) se seknul díky troše karbonu v horním uložení vnitřní hřídelky. Jinak byl napínák v pořádku včetně pružiny. Takže preventivní výměna nejní od věci!!!

Výměna motoru ve 182 000Km

Ve 182 000Km jsem usoudil že víceméně preventivně vyměním motor, kterej jsem už nějakou dobu měl doma z varadera, co mělo najeto 30 000Km.

Pro výměnu jsem se rozhodl protože už jsem ve starém motoru poslouchal různé pazvoučky z převodovky, občas mi vrátil kvalt zpět  a i se mu zachtělo trocha olejíčku papati.

Neměl jsem už náladu motor rozebírat v těch kilometrech a i finančně by se to vůbec nevyplatilo, takže jsem tam švihnul jinej včetně karburátorů a jezdí se dál. Karburátory jsem měnil protože ty starý měli už dost vyběhaný šoupata a vedení šoupat.

Každopádně před starým motorem velice smekám, protože za to, co si nechal za ty leta ode mě líbit zaslouží jen obdiv!!!!!

Tady je pár fotek vadného napínáku rozvodů. 

Je to napínák rozvodového řetězu předního válce z Varadera XL 10000V r.v.1999 SD01. Jak jsem už výše psal, je třeba napínáky měnit preventivně. 

U prasknuté pružiny nezáleží na ujetých kilometrech, ale na stáří napínáku. Pružina v něm v nejvyšším bodě jednoduše uhnije a přelomí se, tím dojde k uvolnění rozvodového řetězu a přeskočení řetězu na ozubených kolech. V lepším případě, když to hnedle vypnete se vymění po diagnóze, kontrole tlaků ve válci, vůlí ventilů a stavu rozvod. řetězu apod. jen napínák. V druhém případě, jako u tohoto Varadera dojde k potkání pístu s ventily. Tam je už oprava finančně dost náročnější. 

Takže jakmile vám něco začne chrastit na předním válci, hned to chcípněte a už nestartujte, samozřejmě můžete (i nemusíte) mít štěstí !!

Nedávejte do těch Varader Motul 10W-40

Prodejci vám ho cpou, protože je na něm dost slušná marže, ale takhle zakarbonovaně vypadají všechny motory co jezdily na Motul.

Po Castrolu, Repsolu jsou krásně čisťounký.